Les créateurs luttent contre le rezonage dans le Garment District

Mike Kaback passe une grande partie de ses journées à arpenter les rues d'un quartier qu'il connaît mieux que quiconque sur la planète.

Il a travaillé dans le Garment District pendant presque toute sa vie professionnelle.

« Mon premier emploi dans le Garment District était pour le grand magasin Alexander en 1965 », m'a-t-il dit.

Depuis, il a travaillé dans des grands magasins, des showrooms et des usines. Aujourd’hui, il guide les visiteurs à travers cette parcelle d’un kilomètre carré de Manhattan. C'est un travail d'amour pour cet homme de 81 ans, et l'histoire de ce qu'il craint comme la disparition du passé d'un quartier.

Alors, comment le quartier se compare-t-il à celui qu’il a connu pour la première fois il y a toutes ces années ?

"Les bâtiments restent les mêmes", a-t-il déclaré, "mais toute l'atmosphère ici a changé. Les bâtiments étaient remplis, il y avait du monde, il y avait du brouhaha, il y avait des rayonnages qui allaient et venaient. Le quartier était dynamique. Aujourd’hui, ce n’est plus tellement dynamique.

Dans les années 1920, le quartier situé entre la 34e et la 42e rue, ainsi que Broadway et la Neuvième Avenue, est passé du quartier rouge de la ville, appelé Tenderloin, au quartier du vêtement, employant 46 % de la main-d'œuvre industrielle de la ville, principalement des immigrants juifs, comme celui de Mike. ancêtres.

Le quartier a peut-être perdu un peu de son éclat, mais l'industrie reste cruciale pour l'économie de la ville : elle fournit 180 000 emplois, soit six pour cent de la main-d'œuvre de la ville. Et la nouvelle selon laquelle la zone allait être rezonée du secteur manufacturier au secteur résidentiel à usage mixte a durement touché les vêtements.

Bibhu Mohapatra est une créatrice de luxe qui travaille et fabrique à New York depuis près de 15 ans.

La nouvelle selon laquelle, une fois de plus, la ville cherche à redéfinir le quartier du Garment District ne lui convient pas.

"Cela me tue", a-t-il déclaré. "Cela me tue vraiment parce qu'ils ont vraiment détruit cette communauté. C'était une communauté. Vous courriez à côté pour acheter une bobine de fil assortie à votre tissu et vous courriez vers l'usine qui faisait ce type spécifique de couture parce qu'elle a cette machine d'il y a cent ans. Toutes ces choses, au moment où nous parlons, sont perdues avec cela. Nous perdons des compétences et c’est un atout majeur à perdre, car il faudra des siècles pour retrouver ce niveau de compétences.

Son nouvel atelier Tribeca est une boutique, une salle d'exposition et un espace de design, complétés par une petite usine.

Il a déclaré : "Nous produisons environ 60 ou un peu plus de 60 % de notre production. C'est pour la vente au détail et en gros. Et certainement toutes les collections, chaque échantillon est fabriqué ici."

Il a toujours compté sur les usines des centres de confection pour ce qu'il ne peut pas faire en interne, et ce qu'il ne peut pas faire ici, comme la production de perles et de tissus, il l'envoie dans son Inde natale.

Les frères et sœurs Karen et Teddy Sadaka possèdent Apparel Production, une usine à service complet qui prend les croquis des créateurs et les transforme en vêtements finis.

Karen montre fièrement le travail qu'ils peuvent faire ici, qui ne peut pas être fait dans la plupart des autres usines.

"C'est une machine de poche spéciale", a-t-elle déclaré. "Peu d'usines disposent de ce système."

Leurs parents ont ouvert Apparel Production en 1947. Karen a commencé à travailler ici à l'âge de 15 ans, Teddy à 12 ans. Ils emploient entre 40 et 80 ouvriers. Certains sont avec eux depuis des décennies. De nos jours, disent-ils, il n’est pas facile de trouver des ouvriers capables de coudre ou de couper un patron.

"C'est du travail de col bleu, mais en fin de compte, c'est un travail nécessaire", a déclaré Karen. "Et les machines et les ordinateurs ? Les ordinateurs ne peuvent pas prendre le relais de ce que nous faisons. Ils ne le peuvent pas."

Ils ont vu les effets de tout, de la prolifération des importations bon marché au COVID. Mais Teddy craint que le rezonage du Garment District ne signifie probablement la fin de la production de vêtements.

Teddy a déclaré : « Quand ils rezoneront et rendront les loyers fous ici, ce sera probablement le tirage au sort final, le couteau final. Où allons-nous aller ?

Mike Kaback a déclaré que c'était une tendance qu'il observait depuis des années. Il possède un livre rempli de cartes de visite pour chaque entreprise pour laquelle il a travaillé.