Le groupe Bloomsbury, concernant

Influent : une collection de mode masculine Dior avec une reconstitution de Charleston © Brett Lloyd

Nous utilisons tous nos vêtements pour envoyer des messages souvent contradictoires, et les artistes ne font pas exception. Des autoportraits aux multiples costumes de Rembrandt aux robes Tehuana de Frida Kahlo, la relation des artistes à leurs vêtements a toujours été particulièrement compliquée.

Et personne n’a mieux étudié la relation entre les artistes et les vêtements que peut-être l’écrivain, critique de mode et conservateur Charlie Porter. Son premier livre, What Artists Wear (2021), s'est concentré sur les choix vestimentaires des artistes modernes et contemporains pour expliquer comment les vêtements peuvent devenir de puissants outils d'expression à part entière.

Aujourd'hui, Porter a jeté son dévolu sur le Bloomsbury Group, ce groupe d'artistes et d'intellectuels britanniques du début du XXe siècle qui comprenait l'écrivain Virginia Woolf et sa sœur artiste Vanessa Bell, l'artiste Duncan Grant, l'économiste John Maynard Keynes et l'écrivain EM. Forster. Ce collectif culturel très influent a été enveloppé de nombreux mythes, idées fausses et snobisme, tant au cours de leur vie que par les générations suivantes, qui se sont souvent efforcées d'obscurcir leurs expériences d'homosexualité et d'expression de soi ainsi que certaines de leurs attitudes les moins attrayantes. vers la race, la classe et le privilège.

Tim Walker, Rebel Riders, à Charleston, 2015

Porter s'attaque à tout ce qui précède et le décrypte dans Bring No Clothes: Bloomsbury and the Philosophy of Fashion, un nouveau livre et une nouvelle exposition qui réexamine le groupe à travers le prisme de leurs vêtements. Réciproquement, il montre également comment des designers contemporains tels que Kim Jones et Rei Kawakubo ont été inspirés par les idées et l'art radicaux du groupe plutôt que par le « look » Bloomsbury plus superficiel adopté par les fabricants intermédiaires de gammes de peintures pastel et de tissus d'ameublement doux.

Parmi les points forts de l'exposition, citons la juxtaposition des œuvres de Grant avec les vêtements qu'ils ont inspirés, comme son Lilypond Screen abstrait désormais mis en mouvement sur une veste Jones pour Dior, ou la manière dont l'identité en pleine transformation du protagoniste d'Orlando de Woolf trouve son expression. dans l'éruption de volants blancs de Kawakubo jaillissant d'une coquille de couture noire stricte.

En 1920, Woolf invita son collègue écrivain TS Eliot à un week-end à la campagne, lui demandant de « s'il vous plaît, n'apportez aucun vêtement ». Elle ne suggérait pas qu'il se présente nu (même s'il y avait beaucoup de chair à nu parmi le groupe) mais qu'Eliot n'aurait pas à observer les conventions vestimentaires étouffantes qui tenaient encore les classes supérieures et moyennes britanniques dans une emprise. Dans ce livre et dans cette exposition, Porter démontre comment la manière dont Woolf, Bell et co pensaient et portaient leurs vêtements était un élément clé de leur révolte intellectuelle – et sexuelle – contre la société victorienne tardive dans laquelle ils étaient nés.

Mais c'est compliqué. Woolf détestait la mode mais était fasciné par les vêtements. Tandis que la patronne de Bloomsbury, Ottoline Morrell, portait des vêtements de plus en plus exagérés pour façonner son propre look d'une manière à la fois admirée et moquée par ses compagnes.

Porter offre un regard contemporain sans ciller alors qu'il plonge dans l'étendue de l'étrangeté et de la subversivité du groupe, mais ne pâlit pas non plus devant certaines de leurs escapades moins que savoureuses, comme se déguiser en potentats africains ou en sujets de Paul Gauguin. Il souligne également l’ironie du fait que leurs philosophies de vie libre et bonne étaient étayées par le travail de leurs domestiques. Mais ces anomalies s’inscrivent dans le contexte d’une époque passée problématique et ne permettent pas d’effacer les réalisations de ces pionniers sexuels et intellectuels.

Portrait de John Maynard Keynes par Duncan Grant (vers 1917)

En abandonnant leurs corsets édouardiens pour des vêtements fluides, souvent fabriqués à la main et largement réparés, les femmes de Bloomsbury témoignaient de leur expérimentation sexuelle et créative. Le relâchement de Woolf dans ses séjours reflétait à la fois l'épanouissement de sa bizarrerie ainsi que son écriture révolutionnaire. Et la ligne libérée des vêtements faits à la main de Vanessa Bell et ses combinaisons de couleurs violentes (« ils m'ont presque arraché les yeux de leurs orbites », observa Woolf en 1916) ont également trouvé leur expression dans des créations vives et abstraites de tapis et de tissus pour Omega Press, ainsi que sur ses toiles.